思念就像一个茄子
茄子有一种青涩的味道，就像我们回不去的岁月。
”文/黑麦
1986年夏天，我从大佛寺转入经贸部幼儿园，告别了终日胡萝卜、土豆的生活。那个年代，北京能买到的叶菜不多，便宜的块茎类蔬菜充斥着菜市场和寻常百姓家，北京人管叶菜叫细菜，足以见得当时市民饮食上的粗鄙。
我大概是和茄子一同转入这所幼儿园的，记得开学后迎接我的三顿饭分别是茄丁面、青椒炒茄子和茄子炖土豆。一个长着雀斑的女孩儿站起来直言，“我们家吃的茄子都是炒过的。”这句话让她领教了对抗上级的苦果，在分饭的时候，老师特意往她的碗里多盛了几块灰头土脸的茄子。
这一举动随即引发了全体儿童的“羊群效应”。打饭时，我们鸦雀无声地排着队，仿佛戴着脚镣一样前行，像老电影里萨拉热窝的公民，微微抬头，做出一副大义凛然的表情。轮到我的时候，空气仿佛都在颤抖，我眯着不大的眼睛，试图藏匿慌张，随即手臂一沉，走了几步，睁眼一看，完蛋了，满满的两勺，没油星儿的烧茄子和清水炖的胡萝卜，盖在黄不呲溜的米饭上。
在今天看来，烧茄子并不会太难吃，因为辅食的丰富足以掩盖这种食材先天的呛人味道，蒸炸煮炖，都不在话下。可在吃油限量、买糖靠票的年代，指望着食堂能做出可口的茄子，那就像海底捞月，天上摘星，牛长鳞，马长角，葫芦藤上结南瓜，总之不太现实。
图 / 摄图网
就着菜汤，勉强吃完白米饭，像我这样的死硬派大概还剩下五六个，小朋友彼此离得很远，没有什么交流，每个人面前都剩下两座小山。老师找来了班上表现优异的女孩子，一本正经地给我们这些落后分子讲起蔬菜的营养价值。当一个好学生词穷的时候，她就变成了复读机，“茄子、胡萝卜的营养堪比小人参”，如此反复，如同鬼畜敲打着我的耳膜，发誓自此对好看的女人和人参全无好感。
倒饭，是要靠一顿痛哭换来的，到了睡午觉的时间，班里哭声一片，老师无奈地端起我们的饭盆一一扣进塑料桶里，一边拿勺敲着盆底一边自言自语地说着：“这可是你们自己不吃啊，晚上家里人来接的时候别说我们这儿不管饱。”说完，李阿姨端着她残留着肉沫的饭盆出去洗碗去了。
经过多方打听，我们得知了厨房的“底细”，全院儿的菜都是一个姓于的师傅带着两个徒弟做的。于师傅看起来挺慈祥，总站在花园的犄角旮旯叼着烟卷，看见我们跑来跑去，偶尔抓住一两个，拍拍脑袋，记得他手伸过来时，带着一股子烟油味儿，顺便给我们这群男孩系上衬衫的扣子，说不许穿得像个痞子。
图 / 视觉中国
于师傅的儿子后来也转进了学校，自此班里多了个肥头大耳的孩子，我们都叫他“榆木墩子”。墩子入学后，饭菜的质量并没得到太多改善，每天中午，我们都会看着墩子狼吞虎咽地吃完碗里的饭菜，逢年过节时赶上一顿鸡块或是带鱼，我们也会伸出大拇指，对墩子表达一下谢意。
东交民巷小学在我们幼儿园隔壁，大班毕业后，墩子和我们一起升了学，没过多久，于师傅也跟了过来。每个月10块钱和几斤粮票换来的是“于家烧茄子”在菜牌上的常驻，茄子青涩的味道，始终跟随着我们，孩子们叫苦连连，老师们依旧视而不见。转折点大概出现在1993年，《新闻联播》里宣布北京取消粮票后，食堂的饭菜终于有了改观，茄子不见了，隔三差五的红烧肉和肉包子，让我们上学也有了动力。“墩子”，这个常年困扰着于同学的外号也没人提了。2000年后，再听到小于的消息，是他去了职高，后来当了某大饭店的粤菜厨师长，想必做茄子的技术能超过他爹不少。
图 / 视觉中国
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像人脸一样，茄子也有长圆之分。90年代之前，北京人家大多吃的是圆茄子。每年暑假，只要爷爷走进厨房，我就知道，很有可能要吃茄子了。他削皮的时候很轻，大概不想浪费一丁点茄肉，削好的茄子上仍旧裹着一层青涩；打开蒸锅时，茄子已经面目全非，茄肉和籽好像抱得更紧了，他用筷子搅拌一下，随即一股清香溢出锅外；麻酱很稠，生蒜也已经碎得不成样子，裹挟着香菜，混着香油一并倒入碗中和茄子汇合；上桌前，茄子要进入冰箱完成最后的“烹饪”，一个多小时的冷静，让它和所有香气充分结合，形成新的味道……好像只有吃茄子的这一天，奶奶才能从厨房里解脱出来。
老人一辈子简朴惯了，饭食很简单，菜炒肉片、蒸米饭再加上茄泥、蛋汤，不过如此。爷爷倒了半杯白酒，最后落座，每次他夹起自己做的茄子，仿佛都能得到一种满足感。北方的夏夜曾经是安静的，三个人的木筷子和碗偶尔敲出声响，伴随着窗外的蝉声，很令人怀念。
2013年，我在一家名叫老友记的餐厅吃到了尖椒皮蛋捣茄子，那个刺激的味道颠覆了我对茄子所有的印象。油滑、赤辣的茄子吃到嘴里，给人一种欲罢不能的感觉，如果能拌上一碗菌油火腿饭，真的让人停不下来，直到舌头被辣得失去感觉。
老友记位于三元西桥的一个居民区里，由一个一居室改建而成，菜价不贵，因此常年排队，记得有段时间厨子不在，他们就停售炒菜，我常吃的这道尖椒皮蛋捣茄子，侥幸逃过受制裁名单。
再吃到如此辣的茄子，大概是在紫竹桥的某个过街桥下。一个看起来挺社会的男孩，每每11点才出摊儿，他的铁板上沾着一层厚厚的油垢，看起来不是很干净。他烤茄子的速度很慢，据说是为了让长茄子更好地吸收菜油，或许还有铁板上的“风味物质”。男青年对他调的酱颇为自傲，他说这酱里只有小米辣，却是用辣椒碎、烤辣椒和辣椒油三种方法混合而成的，混上蒜蓉，刷在茄子上，会形成独特的风味。
宝源饺子屋的茄皮饺子，是我的最爱。二荆条的鲜辣混上茄子凝重的紫衣，在面皮中散发出一种诱人的气味，这个味道和地三鲜有些相像。最出名的中国茄子菜就是地三鲜，在维基百科上也能找到关于它的英文条目，英文名字是“地球三宝”（three treasures from the earth），毫无疑问，这三种多数国家都不难见到的食材，凑在一起也是实至名归。地三鲜的风行大概是在90年代末，它曾经是公司午餐的“高性价比”菜肴，几乎桌桌必点，淀粉、油脂和青菜的风味混成一盘便宜又下饭的炒菜。
图 / 视觉中国
据说这道菜源自古代，立夏“尝三鲜”的三样儿时蔬从苋菜、元麦和蚕豆一路北上、演变，到了东北，变成了茄子、土豆和辣椒。就像某些音乐组合一样，地三鲜的成功，大概也是因为这个名字起得好，接地气。印象中，我在秋云萍和十四居，都吃过做得不错的地三鲜，茄子和土豆单独过油，再回锅时，那些青涩的香气都变得成熟、沉重起来了。
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现如今，幼儿园改了名字，于大厨于小厨都断了联系，爷爷奶奶先后去了天堂，秋云萍、老友记也不见了踪影，一切做烤茄子的野摊贩转了行，一些做茄子菜、面的小馆子，也在疫情期间扛不住，关停倒闭了。我怕麻烦，因此总做不出好吃的茄子菜，所以只能用对过去的一点思念，来回想一下茄子的味道，想一想回不去的年代。
作者档案
黑麦
拉面漂移学说提出者
终身减肥人士
无籽西瓜患者
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